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Pacific Bulb Society
Germination des lys
La germination des lys et les semis de lys
© Crook Darm
Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada
Zone 1, échelle canadienne
Définitions
Épigée = au-dessus - cotylédon se développe au dessus du sol.
Hypogée = en-dessous - cotylédon n'apparaît jamais au dessus du sol.
Photo par David Pilling montre la germination hypogée du Lilium Superbum; notez la formation de racine et du bulbe sans les feuilles.
Cotylédon = le premier stade de croissance de l’embryon de la graine du lys. Avec une germination épigée le cotylédon du lys ressemble beaucoup à un brin d'herbe.
Type - comme il se réfère à un lys espèce = Le lys espèce connues par son prénom - par exemple L. davidii = type. L. davidii variété willmottiae et L. davidii variété unicolor, ne sont pas considérés comme des «types» sont des variétés de l'espèce.
Les catégories de germination
Il ya essentiellement quatre catégories différentes de germination des graines des lys. A l'intérieur de ces catégories il ya des variations qui affectent la capacité des graines à germer.
Germination épigée immédiate
C'est là une graine qui germe assez rapidement à des températures de 18C. [65F.] Dans ce mode de germination il y a un cotylédon qui est suivi de peu par les vraies feuilles. Certain lys peuvent germer rapidement et produire un cotylédon dans les neuf jours suivant la plantation d'autres peuvent prendre le jusqu'à 90 jours pour le faire. Les lys qui prennent beaucoup de temps pour germer et produire un cotylédon, ils prennent généralement un autre 45 à 65 jours avant qu'ils commencent à avoir de vraies feuilles. Les lys qui germent rapidement auront généralement leurs vraies feuilles dans les 30 à 45 jours.
Variation de germination épigée immédiate
Certains lys vont germer assez rapidement mais les cotylédons meurent avant toute croissance de vraies feuilles. Pour ces derniers, pour qui les cotylédons meurent, il faut leur donner une période de trois mois froids [peut être plus long] à 2C. [35F]. Lors de la plantation après la période de froid, ils débuteront la croissance de vraies feuilles dans environ trois semaines. Après s'être assuré que le substrat de plantation n’est pas trop humide, je place le pot de quatre pouce et demi type géranium, celui que j’ai fais pousser les plants, dans un sac zip-lock, refermer le sac et le placer dans le réfrigérateur.
Germination épigée retardée
C'est là une graine qui germe qu'après une longue période de temps dans une période d'incubation simplement humides raisonnablement chaud suivi d'une période froide. Certaines espèces peuvent même exiger une deuxième période chaude et une deuxième période froide avant qu'elles ne germent leurs cotylédons. Ces périodes alternante de chaud et de froid froides sont d’environ trois mois chacune, mais peuvent être plus longues. Certaines espèces qui ont cette forme de germination ont des variantes qui ont une germination épigée immédiate.
Germination hypogée immédiate
C'est là une graine qui germe à des températures autour de 18C. [65F.] Et le cotylédon ne grandit jamais dessus de la surface du sol. Certains des lys qui germent de cette méthode auront leurs premières vraies feuilles dans les 30 à 45 jours de la plantation. D’autres lys peuvent prendre 6 mois ou plus. Aucune période de froid ou de dormance n’est nécessaire à ce type de lys avant la croissance de vraies feuilles.
Variation de la germination hypogée immédiate
Ce type de germination nécessite des températures fraîches de 9C. [48F]. À 11C. [52F] pour que la graine germe et déploie leurs premières vraies feuilles. Les Lys qui nécessitent ce type de conditions ne germeront peut-être jamais à d'autres températures.
Germination hypogée retardée
Ce type va germer à des températures d'environ 18C. [65F.] Dans des conditions sombres. Après une période de trois à quatre mois d'incubation et avant qu’ils développent les vraies feuilles, ces lys nécessitent une période d’au moins trois mois au froid [dormance], la température autour 2C. [35F].. J'ai constaté que les semences hypogées retardées qui ont eu une période de quatre mois d'incubation ont une croissance de feuillages beaucoup plus importante lors du premier été et mieux ils ont un bien meilleur taux de survie en hiver, comparativement aux graines qui ont subies seulement une période de trois mois d'incubation. Ceux qui reçoivent une période de quatre mois d'incubation fleuriront un an ou deux d'avance sur ceux qui subissent une période de trois mois d'incubation.
Variation de germination hypogée retardée
A l'intérieur de ce groupe [hypogée retardée] il ya des espèces où les graines de la même gousse germeront comme hypogée immédiate ainsi que hypogée retardée. D’une année à l’autre les semences d’un lys qui devrait être de germination hypogée retardée ne donnent pas le même rendement. J'ai eu jusqu'à sept pour cent des semences qui ont eu une germination hypogée immédiate d’autres années aussi bas qu'un demi pour cent. Les semis à germination hypogée retardée qui germent comme hypogée immédiate habituellement vont pousser beaucoup plus rapidement que leurs frères et sœurs et de la floraison sera d'un an ou deux plus tôt ainsi ils valent bien la peine de le repérer quand il s’agit de lys à germination hypogée retardée. Selon les espèces, Les lys à germination hypogée retardé peuvent prendre de trois à sept ans de la graine à la première fleur.
Plantation et Germination
des différents modes de germinations des lys
Germination épigée Immédiate
1 - Semis direct à l’extérieur
En fonction de votre zone climatique un bon taux de germination peut être obtenu en semis direct environ une semaine avant les dernière gelées printanières prévu. Plantez les semences de 1/8’’ à 1 / 4’’ pouce de profondeur et de garder le sol humide. Dans ma zone 1 (canadienne), très peu de plants de lys à germination épigée immédiate seront assez mature dans une saison de croissance à partir de graines plantées directement pour survivre à leur premier hiver. En utilisant cette méthode, les semis de germination épigée immédiates ont un taux de survie, chez moi, de un sur douze.
2 - Le semis direct dans des pots sous les lumières pendant l'hiver
Le sol que j’utilise pour faire l’ensemble de mes semis de lys est notre terre arabe, très élevé en humus, elle donne un bon drainage, 6,5 pH. Pour les lys qui nécessitent un sol alcalin je modifier cette terre avec l'ajout de chaux. D’autres types de substrat de plantation peuvent produire de bons résultats comme en témoigne le succès des autres, mais je ne peux pas commenter ces autres médiums car je ne les ai jamais utilisés. L’inconvénient avec le sol que j'utilise c’est qu'il se forme un revêtement de mousse à la surface qui peut s'avérer difficile, voire impossible pour les graines de germination tardive de pousser le cotylédon à travers, la même difficulté peut être observé pour un semis formant ses premières vraies feuilles. La croissance de la mousse sur les pots peut être contrôlée en appliquant une fine couche de gravier pour canari ou perruche placée sur la plantation à la surface du pot.
Je plante neuf graines à 1 / 4 pouce de profondeur pour chaque pot de géranium de quatre pouces demi. Très rarement que les neuf vont toutes germer, de plus il ya généralement quelques pertes lors de certains hivers de la première année de plantation. Mais même s'il n'y a pas de pertes les neuf plants peuvent croître dans cet état tout à fait confortablement jusqu'à l’automne de leur première floraison. Lors de la transplantation des plants il ne faut pas déranger les bulbes ou le système racinaire, pour ce faire j’attends la première floraison, au moins une année complète. Si elles sont plantées selon mon système, les graines épigées immédiates plantées en Novembre de l'année 2006 auront des fleurs pour une première fois en 2008.
Juste avant de planter les graines un arrosage initial se fait de manière à saturer totalement le milieu de plantation. Après cela, je les arrose tous les deux jours, mais pas à un point de saturation. Pour les plants à l'intérieur à partir de la troisième semaine après l’apparition des premières vraies feuilles un programme fertilisation est lancé. 10-10-10 ou 20-20-20 en utilisant des engrais solubles à l'eau diluer à la moitié du dosage recommandé par le fabricant, les plants sont fertilisés toutes les trois semaines. Si les feuilles commencent à jaunir c’est habituellement causé par un excès d'arrosage. Une fois les semis plantés à l’extérieur plus aucune fertilisation nécessaire pour le reste de la saison de croissance.
A l’endroit où j’habite, je fais mes semis du début à la mi-novembre cela me donne de meilleurs résultats pour le taux de survie hivernale. Semer les graines un mois plus tôt et les jeunes plants seront trop grand au moment où ils peuvent être plantés à l’extérieur, faire les semis un mois plus tard et le premier hiver tue considérablement les plantules. Pour affiner votre temps de plantation des semis expérimentaux devraient être menées et les résultats détaillés devraient être conservés dans vos dossiers. Les gens dans la zone 2 échelle canadienne, peuvent semer leurs graines au début de Janvier. Ils auront bons résultats de survie après le premier hiver. Dans la zone 3 échelle canadienne, les semis fait à la fin Mars ou début Février ont de bon résultats de survie pour leur premier hiver. Mes plants sont plantés à partir du jour suivant notre date dernier gel prévu 12 Juin. En utilisant cette méthode de plantation, mes semis à germination épigée immédiate ont un taux de survie hivernale de onze plants sur douze.
* Remarque Pour toute nouvelle hybridation qui a été essayé par moi la plantation initiale ne sera que de neuf graines, les graines restantes seront gelées en tant que sauvegarde. Une fois la floraison obtenue, si j'aime le résultat des graines restantes seront semées, si je n'aime pas les résultats les graines restantes ne peuvent jamais être plantées.
3 –Semis dans un sac Zip-lock
Grâce à ce système pour les graines de germination épigée immédiate le semis initial est moins de travail, mais sur le long terme c'est plus de travail. Cependant, avec ce système, vous allez avoir toutes les semences germées dans vos pots lors du repiquage. Dans ce cas je place seulement sept plants par pot de géranium de quatre pouces et un demi.
Lorsque vous faite les semis placez une main pleine de substrat de plantation dans un sac zip-lock, le rendre juste humide en y mettant un peu d'eau. Une fois la teneur en humidité de votre substrat de plantation satisfaisante déposer y vos graines sur le dessus du substrat, refermez le sac, le rouler et placer le sous lumière. Gardez un œil sur le contenu afin de s’assurer que la moisissure ne s’y développe pas et de repérer vos graines une fois qu'elles ont germées. Si votre milieu de plantation est mouiller les graines se gonflent, mais ne germeront pas, ils vont tout simplement disparaître. Si la condensation se forme à l'intérieur de votre sac de plastique, c'est un signe que votre milieu de plantation est de mouiller. Deux à trois jours après qu’une graine ai germé sortez la du sac et repiquez la en pot avec le cotylédon exposé à la lumière. Dans ce type de plantation d'assurer votre substrat du pot ou les germes seront plantés est humide mais pas saturé. L'avantage pour moi avec ce système est tous les plants qui sont en pot sont en croissance avant toute formation de mousse la surface de plantation dans mes pots, dans de nombreux cas les premières feuilles vraies auront également commencé à faire surface avant la mousse se développe. De plus les graines germent généralement un peu plus vite dans un sac de plastique versus planter directement dans un pot.
Germination épigée retardée
Ce type de germination que j'ai trouvé être le plus problématique. La seule façon que j'ai réussi à faire germer ces graines est comme suit.
Préparez un sac zip-lock selon la méthode germination épigée immédiate ci-dessus, sauf qu’avec ce genre de graines, vous voulez vous assurer qu'ils sont intégrés dans votre milieu de plantation et non pas sur lui. Cela semble aider à prévenir les graines de pourrir. Placez le sac sous les lumières ou dans l'obscurité à des températures d'environ 18C. [65F.] Pour une période de trois à quatre mois d'incubation. Vérifiez périodiquement pour s'assurer qu’il ne se développe pas une culture de moisissure et d'offrir un changement d'air. Après cette période d'incubation leur donner au moins une période de trois mois de froid à 2C. [35F.] Puis les planter. Assurez-vous de planter les graines non germées ainsi que ceux qui ont germées. Environ trois semaines après avoir été planter toutes les graines qui avaient germées auront une croissance de leurs cotylédons. Ceux qui n'avaient pas germé vont germer durant l'été et auront la croissance de leur cotylédon au printemps suivant.
Une autre méthode qui fonctionne pour certaines espèces à germination épigées retardées qui ne germeront pas par la méthode chaude/ froide est comme suit. Après le séchage des graines les congeler pendant quelques semaines. Faite les dégeler, placer les dans un sac de type Zip Lock humide sous les lumières pendant sept jours à température ambiante. Après la fin de la période de sept jours passer le sac à des températures autour de 2 à 4 C pendant six à huit semaines. Au bout de six semaines les déplacer à des températures de 9 à 11 C. Ils vont commencer à germer après deux à quatre semaines après avoir été placé à la température plus élevée. Il semble que les semences raisonnablement fraiches n'ont besoin que de la période de six semaines entre +2 et +4 ° C pour commencer à germer une fois déménagé à 9-11 C, alors que les anciennes graines ont besoin de la période de huit semaines de froid.
Germination hypogée immédiate
Ces semis se font en utilisant la méthode de germination épigée immédiate, les résultats seront sensiblement les mêmes, sauf que c'est une vraie feuille qui apparaît au-dessus du sol et non pas un cotylédon. Si vous utilisez la méthode zip-lock les graines germées doivent être laissées dans le sac jusqu'à ce que l’appariton de vraies feuilles, mais doivent être mis en pot très tôt après.
Variation – germination hypogée immédiate – germination au froid
1 - Semis Direct extérieur
Plantez les graines environ 1 / 4 pouce de profondeur de trois mois ou un peu plus avant le premier gel qui va pénétrer la surface de votre sol. Gardez le sol humide grâce à l'arrosage jusqu’à la fin de l'été tel que requis pour le faire. Le printemps suivant vos semis auront leur première vraie feuille. J’ai d'excellents taux de germination en utilisant cette méthode, mais le premier hiver après qu'ils ont eu une croissance d'été au dessus du sol mes pertes sont extrêmement élevées. Dans une zone plus élevée les pertes seraient probablement en baisse significativement.
2 – semis dans Zip-lock
Préparez un sac comme pour le processus de germination épigée immédiate, sauf faire la plantation dans un substrat un peu plus humide. Déposez vos graines sur la surface du substrat de plantation, scellez et roulez le sac, puis placer sous les lumières à 18C. [65F.] Pour un maximum de cinq jours ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, dépendant de ce qui vient en premier. Une fois les graines ont commencées à enfler, vous devez les enlever de sous les lumières et baisser le taux d'humidité du ou vous perdrez les graines. Alors que sous les lumières votre substrat de plantation doit être assez humide pour faire un peu de condensation dans le sac, [un de mes amis a remarqué cette condensation quand il a essayé cette méthode].
Après les cinq jours, ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, sous les lumières baisser le taux d'humidité dans votre petit sac en ajoutant du substrat de plantation un peu plus sèche et mettre le sac dans un réfrigérateur réglé de 9C. [49F]. À 11C. [52F].. si de condensation continuent à se former dans le sac après avoir été placé dans le réfrigérateur continuez à abaisser le niveau d'humidité du sac par l'ajout de substrat de plantation plus sec , vous pouvez aussi laisser le sac de plastique ouvert pour une journée ou deux au réfrigérateur ou y placer un Kleenex dans le sac sceller et le retirer quelques heures plus tard. Pendant la période que votre Zip-lock est dans le frigo,vous devez le vérifier à chaque semaine pour offrir un changement d'air et assurer que la moisissure ne se développe pas.
Toutes les deux semaines et demi sortez vos semis au chaud à température ambiante pour une période de douze heure, puis les retourner au réfrigérateur. Je fais cela en débranchant le frigo et en laissant sa porte entrouverte. Vous devriez commencer à obtenir la germination dans les 30-35 jours, mais même quand ils ont germé les laisser dans le sac au réfrigérateur. C'est seulement après que vos semis auront une vraie feuille et qu’ils ont commencé à développer des racines qu’ils peuvent être en placé en pot sous les lumières. Un bulbille qui a des racines mais pas de feuille ou une feuille et pas de racines seront perdus si vous les repiquez maintenant. Cela peut prendre de quatre mois peut-être plus à partir du moment de la germination.
Une fois repiqué ils peuvent être cultivées sous les lumières jusqu'à ce qu'il soit le temps de les planter. Assurez-vous de les acclimater avant de les planter à l'extérieur. Si vous ne le faite pas le soleil va les brûler et vos semis seront perdues.
Germination hypogée Retardée
Cette méthode de germination est la plus facile qui soit.
1 - germination dans zip-lock
Préparez votre zip-lock et les traiter exactement de la même manière que pour une germination hypogée immédiate au froid pour les cinq premiers jours. Après cinq jours ou lorsque les graines commencent à gonfler, ce qui survient en premier, réduire votre taux d'humidité dans les Zip-lock et les placer dans une zone sombre qui est autour de 18C. [65F].. Si votre taux d'humidité est trop élevé vos graines germeront peut-être jamais. Une fois par semaine vérifier vos zip-lock pour s'assurer qu'aucune moisissure se développe et de fournir un changement d'air. Après une période de trois à quatre mois d'incubation [pour autant que les graines ont germées] donner aux bulbilles au moins un trois mois [ou plus] une période froide [dormantes] à des températures de 2C. [35F].. je leurs donne une période d'incubation de quatre mois, les bulbilles ainsi traitées seront beaucoup mieux que ceux qui auront seulement une période de trois mois d'incubation. Trois semaines avant la date prévue pour le dernier gel du printemps enlever les bulbilles de leur période de froid et de les planter environ 3 / 4 de pouce de profondeur. De la date de plantation des bulbilles jusqu'à ce que les premières vraie feuilles commencent percer à travers le sol sera d'environ trois semaines. Certains types de lys qui ont une germination hypogée retardée sont très lents à germer, ceux-là devrait recevoir une période de trois mois d'incubation à compter du moment où le lot de semences donné commencé à germer, et non pas à partir du moment où ils ont été plantés.
2 - la plantation directe
Trois à quatre mois avant que le gel pénètre la surface du sol semez vos graines de lys environ 1 / 4 pouce de profondeur. Garder le sol humide jusqu’à la fin de l'été. Le printemps suivant vos bulbilles auront leurs premières vraies feuilles. D'abord le taux de survie après le premier hiver varie d'une espèce à l'autre. Par exemple, en utilisant ce système de plantation dans ma région, L. martagon, L. canadense et L. tsingtauense ont des taux de survie excellent au premier hiver, L. hansonii et L. michiganense ont un mauvais taux de survie aupremiers en hiver. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos conditions hivernales et avez une quantité limitée de graines, il est préférable de semer en utilisant la méthode zip-lock, de cette façon vous pouvez vous assurer que vos plants ont une maturité un peu plus avancée avant d'avoir à affronter leur premier hiver.
