lundi 2 juillet 2012
vendredi 6 janvier 2012
germination des lys et les semis de lys
Avec la permition de M. Darm Crook j'ai fait la traduction (de mon mieux) d'un texte paru dans
http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/LilyGermination
Pacific Bulb Society
Germination des lys
La germination des lys et les semis de lys
© Crook Darm
Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada
Zone 1, échelle canadienne
Définitions
Épigée = au-dessus - cotylédon se développe au dessus du sol.
Hypogée = en-dessous - cotylédon n'apparaît jamais au dessus du sol.
Photo par David Pilling montre la germination hypogée du Lilium Superbum; notez la formation de racine et du bulbe sans les feuilles.
Cotylédon = le premier stade de croissance de l’embryon de la graine du lys. Avec une germination épigée le cotylédon du lys ressemble beaucoup à un brin d'herbe.
Type - comme il se réfère à un lys espèce = Le lys espèce connues par son prénom - par exemple L. davidii = type. L. davidii variété willmottiae et L. davidii variété unicolor, ne sont pas considérés comme des «types» sont des variétés de l'espèce.
Les catégories de germination
Il ya essentiellement quatre catégories différentes de germination des graines des lys. A l'intérieur de ces catégories il ya des variations qui affectent la capacité des graines à germer.
Germination épigée immédiate
C'est là une graine qui germe assez rapidement à des températures de 18C. [65F.] Dans ce mode de germination il y a un cotylédon qui est suivi de peu par les vraies feuilles. Certain lys peuvent germer rapidement et produire un cotylédon dans les neuf jours suivant la plantation d'autres peuvent prendre le jusqu'à 90 jours pour le faire. Les lys qui prennent beaucoup de temps pour germer et produire un cotylédon, ils prennent généralement un autre 45 à 65 jours avant qu'ils commencent à avoir de vraies feuilles. Les lys qui germent rapidement auront généralement leurs vraies feuilles dans les 30 à 45 jours.
Variation de germination épigée immédiate
Certains lys vont germer assez rapidement mais les cotylédons meurent avant toute croissance de vraies feuilles. Pour ces derniers, pour qui les cotylédons meurent, il faut leur donner une période de trois mois froids [peut être plus long] à 2C. [35F]. Lors de la plantation après la période de froid, ils débuteront la croissance de vraies feuilles dans environ trois semaines. Après s'être assuré que le substrat de plantation n’est pas trop humide, je place le pot de quatre pouce et demi type géranium, celui que j’ai fais pousser les plants, dans un sac zip-lock, refermer le sac et le placer dans le réfrigérateur.
Germination épigée retardée
C'est là une graine qui germe qu'après une longue période de temps dans une période d'incubation simplement humides raisonnablement chaud suivi d'une période froide. Certaines espèces peuvent même exiger une deuxième période chaude et une deuxième période froide avant qu'elles ne germent leurs cotylédons. Ces périodes alternante de chaud et de froid froides sont d’environ trois mois chacune, mais peuvent être plus longues. Certaines espèces qui ont cette forme de germination ont des variantes qui ont une germination épigée immédiate.
Germination hypogée immédiate
C'est là une graine qui germe à des températures autour de 18C. [65F.] Et le cotylédon ne grandit jamais dessus de la surface du sol. Certains des lys qui germent de cette méthode auront leurs premières vraies feuilles dans les 30 à 45 jours de la plantation. D’autres lys peuvent prendre 6 mois ou plus. Aucune période de froid ou de dormance n’est nécessaire à ce type de lys avant la croissance de vraies feuilles.
Variation de la germination hypogée immédiate
Ce type de germination nécessite des températures fraîches de 9C. [48F]. À 11C. [52F] pour que la graine germe et déploie leurs premières vraies feuilles. Les Lys qui nécessitent ce type de conditions ne germeront peut-être jamais à d'autres températures.
Germination hypogée retardée
Ce type va germer à des températures d'environ 18C. [65F.] Dans des conditions sombres. Après une période de trois à quatre mois d'incubation et avant qu’ils développent les vraies feuilles, ces lys nécessitent une période d’au moins trois mois au froid [dormance], la température autour 2C. [35F].. J'ai constaté que les semences hypogées retardées qui ont eu une période de quatre mois d'incubation ont une croissance de feuillages beaucoup plus importante lors du premier été et mieux ils ont un bien meilleur taux de survie en hiver, comparativement aux graines qui ont subies seulement une période de trois mois d'incubation. Ceux qui reçoivent une période de quatre mois d'incubation fleuriront un an ou deux d'avance sur ceux qui subissent une période de trois mois d'incubation.
Variation de germination hypogée retardée
A l'intérieur de ce groupe [hypogée retardée] il ya des espèces où les graines de la même gousse germeront comme hypogée immédiate ainsi que hypogée retardée. D’une année à l’autre les semences d’un lys qui devrait être de germination hypogée retardée ne donnent pas le même rendement. J'ai eu jusqu'à sept pour cent des semences qui ont eu une germination hypogée immédiate d’autres années aussi bas qu'un demi pour cent. Les semis à germination hypogée retardée qui germent comme hypogée immédiate habituellement vont pousser beaucoup plus rapidement que leurs frères et sœurs et de la floraison sera d'un an ou deux plus tôt ainsi ils valent bien la peine de le repérer quand il s’agit de lys à germination hypogée retardée. Selon les espèces, Les lys à germination hypogée retardé peuvent prendre de trois à sept ans de la graine à la première fleur.
Plantation et Germination
des différents modes de germinations des lys
Germination épigée Immédiate
1 - Semis direct à l’extérieur
En fonction de votre zone climatique un bon taux de germination peut être obtenu en semis direct environ une semaine avant les dernière gelées printanières prévu. Plantez les semences de 1/8’’ à 1 / 4’’ pouce de profondeur et de garder le sol humide. Dans ma zone 1 (canadienne), très peu de plants de lys à germination épigée immédiate seront assez mature dans une saison de croissance à partir de graines plantées directement pour survivre à leur premier hiver. En utilisant cette méthode, les semis de germination épigée immédiates ont un taux de survie, chez moi, de un sur douze.
2 - Le semis direct dans des pots sous les lumières pendant l'hiver
Le sol que j’utilise pour faire l’ensemble de mes semis de lys est notre terre arabe, très élevé en humus, elle donne un bon drainage, 6,5 pH. Pour les lys qui nécessitent un sol alcalin je modifier cette terre avec l'ajout de chaux. D’autres types de substrat de plantation peuvent produire de bons résultats comme en témoigne le succès des autres, mais je ne peux pas commenter ces autres médiums car je ne les ai jamais utilisés. L’inconvénient avec le sol que j'utilise c’est qu'il se forme un revêtement de mousse à la surface qui peut s'avérer difficile, voire impossible pour les graines de germination tardive de pousser le cotylédon à travers, la même difficulté peut être observé pour un semis formant ses premières vraies feuilles. La croissance de la mousse sur les pots peut être contrôlée en appliquant une fine couche de gravier pour canari ou perruche placée sur la plantation à la surface du pot.
Je plante neuf graines à 1 / 4 pouce de profondeur pour chaque pot de géranium de quatre pouces demi. Très rarement que les neuf vont toutes germer, de plus il ya généralement quelques pertes lors de certains hivers de la première année de plantation. Mais même s'il n'y a pas de pertes les neuf plants peuvent croître dans cet état tout à fait confortablement jusqu'à l’automne de leur première floraison. Lors de la transplantation des plants il ne faut pas déranger les bulbes ou le système racinaire, pour ce faire j’attends la première floraison, au moins une année complète. Si elles sont plantées selon mon système, les graines épigées immédiates plantées en Novembre de l'année 2006 auront des fleurs pour une première fois en 2008.
Juste avant de planter les graines un arrosage initial se fait de manière à saturer totalement le milieu de plantation. Après cela, je les arrose tous les deux jours, mais pas à un point de saturation. Pour les plants à l'intérieur à partir de la troisième semaine après l’apparition des premières vraies feuilles un programme fertilisation est lancé. 10-10-10 ou 20-20-20 en utilisant des engrais solubles à l'eau diluer à la moitié du dosage recommandé par le fabricant, les plants sont fertilisés toutes les trois semaines. Si les feuilles commencent à jaunir c’est habituellement causé par un excès d'arrosage. Une fois les semis plantés à l’extérieur plus aucune fertilisation nécessaire pour le reste de la saison de croissance.
A l’endroit où j’habite, je fais mes semis du début à la mi-novembre cela me donne de meilleurs résultats pour le taux de survie hivernale. Semer les graines un mois plus tôt et les jeunes plants seront trop grand au moment où ils peuvent être plantés à l’extérieur, faire les semis un mois plus tard et le premier hiver tue considérablement les plantules. Pour affiner votre temps de plantation des semis expérimentaux devraient être menées et les résultats détaillés devraient être conservés dans vos dossiers. Les gens dans la zone 2 échelle canadienne, peuvent semer leurs graines au début de Janvier. Ils auront bons résultats de survie après le premier hiver. Dans la zone 3 échelle canadienne, les semis fait à la fin Mars ou début Février ont de bon résultats de survie pour leur premier hiver. Mes plants sont plantés à partir du jour suivant notre date dernier gel prévu 12 Juin. En utilisant cette méthode de plantation, mes semis à germination épigée immédiate ont un taux de survie hivernale de onze plants sur douze.
* Remarque Pour toute nouvelle hybridation qui a été essayé par moi la plantation initiale ne sera que de neuf graines, les graines restantes seront gelées en tant que sauvegarde. Une fois la floraison obtenue, si j'aime le résultat des graines restantes seront semées, si je n'aime pas les résultats les graines restantes ne peuvent jamais être plantées.
3 –Semis dans un sac Zip-lock
Grâce à ce système pour les graines de germination épigée immédiate le semis initial est moins de travail, mais sur le long terme c'est plus de travail. Cependant, avec ce système, vous allez avoir toutes les semences germées dans vos pots lors du repiquage. Dans ce cas je place seulement sept plants par pot de géranium de quatre pouces et un demi.
Lorsque vous faite les semis placez une main pleine de substrat de plantation dans un sac zip-lock, le rendre juste humide en y mettant un peu d'eau. Une fois la teneur en humidité de votre substrat de plantation satisfaisante déposer y vos graines sur le dessus du substrat, refermez le sac, le rouler et placer le sous lumière. Gardez un œil sur le contenu afin de s’assurer que la moisissure ne s’y développe pas et de repérer vos graines une fois qu'elles ont germées. Si votre milieu de plantation est mouiller les graines se gonflent, mais ne germeront pas, ils vont tout simplement disparaître. Si la condensation se forme à l'intérieur de votre sac de plastique, c'est un signe que votre milieu de plantation est de mouiller. Deux à trois jours après qu’une graine ai germé sortez la du sac et repiquez la en pot avec le cotylédon exposé à la lumière. Dans ce type de plantation d'assurer votre substrat du pot ou les germes seront plantés est humide mais pas saturé. L'avantage pour moi avec ce système est tous les plants qui sont en pot sont en croissance avant toute formation de mousse la surface de plantation dans mes pots, dans de nombreux cas les premières feuilles vraies auront également commencé à faire surface avant la mousse se développe. De plus les graines germent généralement un peu plus vite dans un sac de plastique versus planter directement dans un pot.
Germination épigée retardée
Ce type de germination que j'ai trouvé être le plus problématique. La seule façon que j'ai réussi à faire germer ces graines est comme suit.
Préparez un sac zip-lock selon la méthode germination épigée immédiate ci-dessus, sauf qu’avec ce genre de graines, vous voulez vous assurer qu'ils sont intégrés dans votre milieu de plantation et non pas sur lui. Cela semble aider à prévenir les graines de pourrir. Placez le sac sous les lumières ou dans l'obscurité à des températures d'environ 18C. [65F.] Pour une période de trois à quatre mois d'incubation. Vérifiez périodiquement pour s'assurer qu’il ne se développe pas une culture de moisissure et d'offrir un changement d'air. Après cette période d'incubation leur donner au moins une période de trois mois de froid à 2C. [35F.] Puis les planter. Assurez-vous de planter les graines non germées ainsi que ceux qui ont germées. Environ trois semaines après avoir été planter toutes les graines qui avaient germées auront une croissance de leurs cotylédons. Ceux qui n'avaient pas germé vont germer durant l'été et auront la croissance de leur cotylédon au printemps suivant.
Une autre méthode qui fonctionne pour certaines espèces à germination épigées retardées qui ne germeront pas par la méthode chaude/ froide est comme suit. Après le séchage des graines les congeler pendant quelques semaines. Faite les dégeler, placer les dans un sac de type Zip Lock humide sous les lumières pendant sept jours à température ambiante. Après la fin de la période de sept jours passer le sac à des températures autour de 2 à 4 C pendant six à huit semaines. Au bout de six semaines les déplacer à des températures de 9 à 11 C. Ils vont commencer à germer après deux à quatre semaines après avoir été placé à la température plus élevée. Il semble que les semences raisonnablement fraiches n'ont besoin que de la période de six semaines entre +2 et +4 ° C pour commencer à germer une fois déménagé à 9-11 C, alors que les anciennes graines ont besoin de la période de huit semaines de froid.
Germination hypogée immédiate
Ces semis se font en utilisant la méthode de germination épigée immédiate, les résultats seront sensiblement les mêmes, sauf que c'est une vraie feuille qui apparaît au-dessus du sol et non pas un cotylédon. Si vous utilisez la méthode zip-lock les graines germées doivent être laissées dans le sac jusqu'à ce que l’appariton de vraies feuilles, mais doivent être mis en pot très tôt après.
Variation – germination hypogée immédiate – germination au froid
1 - Semis Direct extérieur
Plantez les graines environ 1 / 4 pouce de profondeur de trois mois ou un peu plus avant le premier gel qui va pénétrer la surface de votre sol. Gardez le sol humide grâce à l'arrosage jusqu’à la fin de l'été tel que requis pour le faire. Le printemps suivant vos semis auront leur première vraie feuille. J’ai d'excellents taux de germination en utilisant cette méthode, mais le premier hiver après qu'ils ont eu une croissance d'été au dessus du sol mes pertes sont extrêmement élevées. Dans une zone plus élevée les pertes seraient probablement en baisse significativement.
2 – semis dans Zip-lock
Préparez un sac comme pour le processus de germination épigée immédiate, sauf faire la plantation dans un substrat un peu plus humide. Déposez vos graines sur la surface du substrat de plantation, scellez et roulez le sac, puis placer sous les lumières à 18C. [65F.] Pour un maximum de cinq jours ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, dépendant de ce qui vient en premier. Une fois les graines ont commencées à enfler, vous devez les enlever de sous les lumières et baisser le taux d'humidité du ou vous perdrez les graines. Alors que sous les lumières votre substrat de plantation doit être assez humide pour faire un peu de condensation dans le sac, [un de mes amis a remarqué cette condensation quand il a essayé cette méthode].
Après les cinq jours, ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, sous les lumières baisser le taux d'humidité dans votre petit sac en ajoutant du substrat de plantation un peu plus sèche et mettre le sac dans un réfrigérateur réglé de 9C. [49F]. À 11C. [52F].. si de condensation continuent à se former dans le sac après avoir été placé dans le réfrigérateur continuez à abaisser le niveau d'humidité du sac par l'ajout de substrat de plantation plus sec , vous pouvez aussi laisser le sac de plastique ouvert pour une journée ou deux au réfrigérateur ou y placer un Kleenex dans le sac sceller et le retirer quelques heures plus tard. Pendant la période que votre Zip-lock est dans le frigo,vous devez le vérifier à chaque semaine pour offrir un changement d'air et assurer que la moisissure ne se développe pas.
Toutes les deux semaines et demi sortez vos semis au chaud à température ambiante pour une période de douze heure, puis les retourner au réfrigérateur. Je fais cela en débranchant le frigo et en laissant sa porte entrouverte. Vous devriez commencer à obtenir la germination dans les 30-35 jours, mais même quand ils ont germé les laisser dans le sac au réfrigérateur. C'est seulement après que vos semis auront une vraie feuille et qu’ils ont commencé à développer des racines qu’ils peuvent être en placé en pot sous les lumières. Un bulbille qui a des racines mais pas de feuille ou une feuille et pas de racines seront perdus si vous les repiquez maintenant. Cela peut prendre de quatre mois peut-être plus à partir du moment de la germination.
Une fois repiqué ils peuvent être cultivées sous les lumières jusqu'à ce qu'il soit le temps de les planter. Assurez-vous de les acclimater avant de les planter à l'extérieur. Si vous ne le faite pas le soleil va les brûler et vos semis seront perdues.
Germination hypogée Retardée
Cette méthode de germination est la plus facile qui soit.
1 - germination dans zip-lock
Préparez votre zip-lock et les traiter exactement de la même manière que pour une germination hypogée immédiate au froid pour les cinq premiers jours. Après cinq jours ou lorsque les graines commencent à gonfler, ce qui survient en premier, réduire votre taux d'humidité dans les Zip-lock et les placer dans une zone sombre qui est autour de 18C. [65F].. Si votre taux d'humidité est trop élevé vos graines germeront peut-être jamais. Une fois par semaine vérifier vos zip-lock pour s'assurer qu'aucune moisissure se développe et de fournir un changement d'air. Après une période de trois à quatre mois d'incubation [pour autant que les graines ont germées] donner aux bulbilles au moins un trois mois [ou plus] une période froide [dormantes] à des températures de 2C. [35F].. je leurs donne une période d'incubation de quatre mois, les bulbilles ainsi traitées seront beaucoup mieux que ceux qui auront seulement une période de trois mois d'incubation. Trois semaines avant la date prévue pour le dernier gel du printemps enlever les bulbilles de leur période de froid et de les planter environ 3 / 4 de pouce de profondeur. De la date de plantation des bulbilles jusqu'à ce que les premières vraie feuilles commencent percer à travers le sol sera d'environ trois semaines. Certains types de lys qui ont une germination hypogée retardée sont très lents à germer, ceux-là devrait recevoir une période de trois mois d'incubation à compter du moment où le lot de semences donné commencé à germer, et non pas à partir du moment où ils ont été plantés.
2 - la plantation directe
Trois à quatre mois avant que le gel pénètre la surface du sol semez vos graines de lys environ 1 / 4 pouce de profondeur. Garder le sol humide jusqu’à la fin de l'été. Le printemps suivant vos bulbilles auront leurs premières vraies feuilles. D'abord le taux de survie après le premier hiver varie d'une espèce à l'autre. Par exemple, en utilisant ce système de plantation dans ma région, L. martagon, L. canadense et L. tsingtauense ont des taux de survie excellent au premier hiver, L. hansonii et L. michiganense ont un mauvais taux de survie aupremiers en hiver. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos conditions hivernales et avez une quantité limitée de graines, il est préférable de semer en utilisant la méthode zip-lock, de cette façon vous pouvez vous assurer que vos plants ont une maturité un peu plus avancée avant d'avoir à affronter leur premier hiver.
http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/LilyGermination
Pacific Bulb Society
Germination des lys
La germination des lys et les semis de lys
© Crook Darm
Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada
Zone 1, échelle canadienne
Définitions
Épigée = au-dessus - cotylédon se développe au dessus du sol.
Hypogée = en-dessous - cotylédon n'apparaît jamais au dessus du sol.
Photo par David Pilling montre la germination hypogée du Lilium Superbum; notez la formation de racine et du bulbe sans les feuilles.
Cotylédon = le premier stade de croissance de l’embryon de la graine du lys. Avec une germination épigée le cotylédon du lys ressemble beaucoup à un brin d'herbe.
Type - comme il se réfère à un lys espèce = Le lys espèce connues par son prénom - par exemple L. davidii = type. L. davidii variété willmottiae et L. davidii variété unicolor, ne sont pas considérés comme des «types» sont des variétés de l'espèce.
Les catégories de germination
Il ya essentiellement quatre catégories différentes de germination des graines des lys. A l'intérieur de ces catégories il ya des variations qui affectent la capacité des graines à germer.
Germination épigée immédiate
C'est là une graine qui germe assez rapidement à des températures de 18C. [65F.] Dans ce mode de germination il y a un cotylédon qui est suivi de peu par les vraies feuilles. Certain lys peuvent germer rapidement et produire un cotylédon dans les neuf jours suivant la plantation d'autres peuvent prendre le jusqu'à 90 jours pour le faire. Les lys qui prennent beaucoup de temps pour germer et produire un cotylédon, ils prennent généralement un autre 45 à 65 jours avant qu'ils commencent à avoir de vraies feuilles. Les lys qui germent rapidement auront généralement leurs vraies feuilles dans les 30 à 45 jours.
Variation de germination épigée immédiate
Certains lys vont germer assez rapidement mais les cotylédons meurent avant toute croissance de vraies feuilles. Pour ces derniers, pour qui les cotylédons meurent, il faut leur donner une période de trois mois froids [peut être plus long] à 2C. [35F]. Lors de la plantation après la période de froid, ils débuteront la croissance de vraies feuilles dans environ trois semaines. Après s'être assuré que le substrat de plantation n’est pas trop humide, je place le pot de quatre pouce et demi type géranium, celui que j’ai fais pousser les plants, dans un sac zip-lock, refermer le sac et le placer dans le réfrigérateur.
Germination épigée retardée
C'est là une graine qui germe qu'après une longue période de temps dans une période d'incubation simplement humides raisonnablement chaud suivi d'une période froide. Certaines espèces peuvent même exiger une deuxième période chaude et une deuxième période froide avant qu'elles ne germent leurs cotylédons. Ces périodes alternante de chaud et de froid froides sont d’environ trois mois chacune, mais peuvent être plus longues. Certaines espèces qui ont cette forme de germination ont des variantes qui ont une germination épigée immédiate.
Germination hypogée immédiate
C'est là une graine qui germe à des températures autour de 18C. [65F.] Et le cotylédon ne grandit jamais dessus de la surface du sol. Certains des lys qui germent de cette méthode auront leurs premières vraies feuilles dans les 30 à 45 jours de la plantation. D’autres lys peuvent prendre 6 mois ou plus. Aucune période de froid ou de dormance n’est nécessaire à ce type de lys avant la croissance de vraies feuilles.
Variation de la germination hypogée immédiate
Ce type de germination nécessite des températures fraîches de 9C. [48F]. À 11C. [52F] pour que la graine germe et déploie leurs premières vraies feuilles. Les Lys qui nécessitent ce type de conditions ne germeront peut-être jamais à d'autres températures.
Germination hypogée retardée
Ce type va germer à des températures d'environ 18C. [65F.] Dans des conditions sombres. Après une période de trois à quatre mois d'incubation et avant qu’ils développent les vraies feuilles, ces lys nécessitent une période d’au moins trois mois au froid [dormance], la température autour 2C. [35F].. J'ai constaté que les semences hypogées retardées qui ont eu une période de quatre mois d'incubation ont une croissance de feuillages beaucoup plus importante lors du premier été et mieux ils ont un bien meilleur taux de survie en hiver, comparativement aux graines qui ont subies seulement une période de trois mois d'incubation. Ceux qui reçoivent une période de quatre mois d'incubation fleuriront un an ou deux d'avance sur ceux qui subissent une période de trois mois d'incubation.
Variation de germination hypogée retardée
A l'intérieur de ce groupe [hypogée retardée] il ya des espèces où les graines de la même gousse germeront comme hypogée immédiate ainsi que hypogée retardée. D’une année à l’autre les semences d’un lys qui devrait être de germination hypogée retardée ne donnent pas le même rendement. J'ai eu jusqu'à sept pour cent des semences qui ont eu une germination hypogée immédiate d’autres années aussi bas qu'un demi pour cent. Les semis à germination hypogée retardée qui germent comme hypogée immédiate habituellement vont pousser beaucoup plus rapidement que leurs frères et sœurs et de la floraison sera d'un an ou deux plus tôt ainsi ils valent bien la peine de le repérer quand il s’agit de lys à germination hypogée retardée. Selon les espèces, Les lys à germination hypogée retardé peuvent prendre de trois à sept ans de la graine à la première fleur.
Plantation et Germination
des différents modes de germinations des lys
Germination épigée Immédiate
1 - Semis direct à l’extérieur
En fonction de votre zone climatique un bon taux de germination peut être obtenu en semis direct environ une semaine avant les dernière gelées printanières prévu. Plantez les semences de 1/8’’ à 1 / 4’’ pouce de profondeur et de garder le sol humide. Dans ma zone 1 (canadienne), très peu de plants de lys à germination épigée immédiate seront assez mature dans une saison de croissance à partir de graines plantées directement pour survivre à leur premier hiver. En utilisant cette méthode, les semis de germination épigée immédiates ont un taux de survie, chez moi, de un sur douze.
2 - Le semis direct dans des pots sous les lumières pendant l'hiver
Le sol que j’utilise pour faire l’ensemble de mes semis de lys est notre terre arabe, très élevé en humus, elle donne un bon drainage, 6,5 pH. Pour les lys qui nécessitent un sol alcalin je modifier cette terre avec l'ajout de chaux. D’autres types de substrat de plantation peuvent produire de bons résultats comme en témoigne le succès des autres, mais je ne peux pas commenter ces autres médiums car je ne les ai jamais utilisés. L’inconvénient avec le sol que j'utilise c’est qu'il se forme un revêtement de mousse à la surface qui peut s'avérer difficile, voire impossible pour les graines de germination tardive de pousser le cotylédon à travers, la même difficulté peut être observé pour un semis formant ses premières vraies feuilles. La croissance de la mousse sur les pots peut être contrôlée en appliquant une fine couche de gravier pour canari ou perruche placée sur la plantation à la surface du pot.
Je plante neuf graines à 1 / 4 pouce de profondeur pour chaque pot de géranium de quatre pouces demi. Très rarement que les neuf vont toutes germer, de plus il ya généralement quelques pertes lors de certains hivers de la première année de plantation. Mais même s'il n'y a pas de pertes les neuf plants peuvent croître dans cet état tout à fait confortablement jusqu'à l’automne de leur première floraison. Lors de la transplantation des plants il ne faut pas déranger les bulbes ou le système racinaire, pour ce faire j’attends la première floraison, au moins une année complète. Si elles sont plantées selon mon système, les graines épigées immédiates plantées en Novembre de l'année 2006 auront des fleurs pour une première fois en 2008.
Juste avant de planter les graines un arrosage initial se fait de manière à saturer totalement le milieu de plantation. Après cela, je les arrose tous les deux jours, mais pas à un point de saturation. Pour les plants à l'intérieur à partir de la troisième semaine après l’apparition des premières vraies feuilles un programme fertilisation est lancé. 10-10-10 ou 20-20-20 en utilisant des engrais solubles à l'eau diluer à la moitié du dosage recommandé par le fabricant, les plants sont fertilisés toutes les trois semaines. Si les feuilles commencent à jaunir c’est habituellement causé par un excès d'arrosage. Une fois les semis plantés à l’extérieur plus aucune fertilisation nécessaire pour le reste de la saison de croissance.
A l’endroit où j’habite, je fais mes semis du début à la mi-novembre cela me donne de meilleurs résultats pour le taux de survie hivernale. Semer les graines un mois plus tôt et les jeunes plants seront trop grand au moment où ils peuvent être plantés à l’extérieur, faire les semis un mois plus tard et le premier hiver tue considérablement les plantules. Pour affiner votre temps de plantation des semis expérimentaux devraient être menées et les résultats détaillés devraient être conservés dans vos dossiers. Les gens dans la zone 2 échelle canadienne, peuvent semer leurs graines au début de Janvier. Ils auront bons résultats de survie après le premier hiver. Dans la zone 3 échelle canadienne, les semis fait à la fin Mars ou début Février ont de bon résultats de survie pour leur premier hiver. Mes plants sont plantés à partir du jour suivant notre date dernier gel prévu 12 Juin. En utilisant cette méthode de plantation, mes semis à germination épigée immédiate ont un taux de survie hivernale de onze plants sur douze.
* Remarque Pour toute nouvelle hybridation qui a été essayé par moi la plantation initiale ne sera que de neuf graines, les graines restantes seront gelées en tant que sauvegarde. Une fois la floraison obtenue, si j'aime le résultat des graines restantes seront semées, si je n'aime pas les résultats les graines restantes ne peuvent jamais être plantées.
3 –Semis dans un sac Zip-lock
Grâce à ce système pour les graines de germination épigée immédiate le semis initial est moins de travail, mais sur le long terme c'est plus de travail. Cependant, avec ce système, vous allez avoir toutes les semences germées dans vos pots lors du repiquage. Dans ce cas je place seulement sept plants par pot de géranium de quatre pouces et un demi.
Lorsque vous faite les semis placez une main pleine de substrat de plantation dans un sac zip-lock, le rendre juste humide en y mettant un peu d'eau. Une fois la teneur en humidité de votre substrat de plantation satisfaisante déposer y vos graines sur le dessus du substrat, refermez le sac, le rouler et placer le sous lumière. Gardez un œil sur le contenu afin de s’assurer que la moisissure ne s’y développe pas et de repérer vos graines une fois qu'elles ont germées. Si votre milieu de plantation est mouiller les graines se gonflent, mais ne germeront pas, ils vont tout simplement disparaître. Si la condensation se forme à l'intérieur de votre sac de plastique, c'est un signe que votre milieu de plantation est de mouiller. Deux à trois jours après qu’une graine ai germé sortez la du sac et repiquez la en pot avec le cotylédon exposé à la lumière. Dans ce type de plantation d'assurer votre substrat du pot ou les germes seront plantés est humide mais pas saturé. L'avantage pour moi avec ce système est tous les plants qui sont en pot sont en croissance avant toute formation de mousse la surface de plantation dans mes pots, dans de nombreux cas les premières feuilles vraies auront également commencé à faire surface avant la mousse se développe. De plus les graines germent généralement un peu plus vite dans un sac de plastique versus planter directement dans un pot.
Germination épigée retardée
Ce type de germination que j'ai trouvé être le plus problématique. La seule façon que j'ai réussi à faire germer ces graines est comme suit.
Préparez un sac zip-lock selon la méthode germination épigée immédiate ci-dessus, sauf qu’avec ce genre de graines, vous voulez vous assurer qu'ils sont intégrés dans votre milieu de plantation et non pas sur lui. Cela semble aider à prévenir les graines de pourrir. Placez le sac sous les lumières ou dans l'obscurité à des températures d'environ 18C. [65F.] Pour une période de trois à quatre mois d'incubation. Vérifiez périodiquement pour s'assurer qu’il ne se développe pas une culture de moisissure et d'offrir un changement d'air. Après cette période d'incubation leur donner au moins une période de trois mois de froid à 2C. [35F.] Puis les planter. Assurez-vous de planter les graines non germées ainsi que ceux qui ont germées. Environ trois semaines après avoir été planter toutes les graines qui avaient germées auront une croissance de leurs cotylédons. Ceux qui n'avaient pas germé vont germer durant l'été et auront la croissance de leur cotylédon au printemps suivant.
Une autre méthode qui fonctionne pour certaines espèces à germination épigées retardées qui ne germeront pas par la méthode chaude/ froide est comme suit. Après le séchage des graines les congeler pendant quelques semaines. Faite les dégeler, placer les dans un sac de type Zip Lock humide sous les lumières pendant sept jours à température ambiante. Après la fin de la période de sept jours passer le sac à des températures autour de 2 à 4 C pendant six à huit semaines. Au bout de six semaines les déplacer à des températures de 9 à 11 C. Ils vont commencer à germer après deux à quatre semaines après avoir été placé à la température plus élevée. Il semble que les semences raisonnablement fraiches n'ont besoin que de la période de six semaines entre +2 et +4 ° C pour commencer à germer une fois déménagé à 9-11 C, alors que les anciennes graines ont besoin de la période de huit semaines de froid.
Germination hypogée immédiate
Ces semis se font en utilisant la méthode de germination épigée immédiate, les résultats seront sensiblement les mêmes, sauf que c'est une vraie feuille qui apparaît au-dessus du sol et non pas un cotylédon. Si vous utilisez la méthode zip-lock les graines germées doivent être laissées dans le sac jusqu'à ce que l’appariton de vraies feuilles, mais doivent être mis en pot très tôt après.
Variation – germination hypogée immédiate – germination au froid
1 - Semis Direct extérieur
Plantez les graines environ 1 / 4 pouce de profondeur de trois mois ou un peu plus avant le premier gel qui va pénétrer la surface de votre sol. Gardez le sol humide grâce à l'arrosage jusqu’à la fin de l'été tel que requis pour le faire. Le printemps suivant vos semis auront leur première vraie feuille. J’ai d'excellents taux de germination en utilisant cette méthode, mais le premier hiver après qu'ils ont eu une croissance d'été au dessus du sol mes pertes sont extrêmement élevées. Dans une zone plus élevée les pertes seraient probablement en baisse significativement.
2 – semis dans Zip-lock
Préparez un sac comme pour le processus de germination épigée immédiate, sauf faire la plantation dans un substrat un peu plus humide. Déposez vos graines sur la surface du substrat de plantation, scellez et roulez le sac, puis placer sous les lumières à 18C. [65F.] Pour un maximum de cinq jours ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, dépendant de ce qui vient en premier. Une fois les graines ont commencées à enfler, vous devez les enlever de sous les lumières et baisser le taux d'humidité du ou vous perdrez les graines. Alors que sous les lumières votre substrat de plantation doit être assez humide pour faire un peu de condensation dans le sac, [un de mes amis a remarqué cette condensation quand il a essayé cette méthode].
Après les cinq jours, ou jusqu'à ce que les graines commencent à enfler, sous les lumières baisser le taux d'humidité dans votre petit sac en ajoutant du substrat de plantation un peu plus sèche et mettre le sac dans un réfrigérateur réglé de 9C. [49F]. À 11C. [52F].. si de condensation continuent à se former dans le sac après avoir été placé dans le réfrigérateur continuez à abaisser le niveau d'humidité du sac par l'ajout de substrat de plantation plus sec , vous pouvez aussi laisser le sac de plastique ouvert pour une journée ou deux au réfrigérateur ou y placer un Kleenex dans le sac sceller et le retirer quelques heures plus tard. Pendant la période que votre Zip-lock est dans le frigo,vous devez le vérifier à chaque semaine pour offrir un changement d'air et assurer que la moisissure ne se développe pas.
Toutes les deux semaines et demi sortez vos semis au chaud à température ambiante pour une période de douze heure, puis les retourner au réfrigérateur. Je fais cela en débranchant le frigo et en laissant sa porte entrouverte. Vous devriez commencer à obtenir la germination dans les 30-35 jours, mais même quand ils ont germé les laisser dans le sac au réfrigérateur. C'est seulement après que vos semis auront une vraie feuille et qu’ils ont commencé à développer des racines qu’ils peuvent être en placé en pot sous les lumières. Un bulbille qui a des racines mais pas de feuille ou une feuille et pas de racines seront perdus si vous les repiquez maintenant. Cela peut prendre de quatre mois peut-être plus à partir du moment de la germination.
Une fois repiqué ils peuvent être cultivées sous les lumières jusqu'à ce qu'il soit le temps de les planter. Assurez-vous de les acclimater avant de les planter à l'extérieur. Si vous ne le faite pas le soleil va les brûler et vos semis seront perdues.
Germination hypogée Retardée
Cette méthode de germination est la plus facile qui soit.
1 - germination dans zip-lock
Préparez votre zip-lock et les traiter exactement de la même manière que pour une germination hypogée immédiate au froid pour les cinq premiers jours. Après cinq jours ou lorsque les graines commencent à gonfler, ce qui survient en premier, réduire votre taux d'humidité dans les Zip-lock et les placer dans une zone sombre qui est autour de 18C. [65F].. Si votre taux d'humidité est trop élevé vos graines germeront peut-être jamais. Une fois par semaine vérifier vos zip-lock pour s'assurer qu'aucune moisissure se développe et de fournir un changement d'air. Après une période de trois à quatre mois d'incubation [pour autant que les graines ont germées] donner aux bulbilles au moins un trois mois [ou plus] une période froide [dormantes] à des températures de 2C. [35F].. je leurs donne une période d'incubation de quatre mois, les bulbilles ainsi traitées seront beaucoup mieux que ceux qui auront seulement une période de trois mois d'incubation. Trois semaines avant la date prévue pour le dernier gel du printemps enlever les bulbilles de leur période de froid et de les planter environ 3 / 4 de pouce de profondeur. De la date de plantation des bulbilles jusqu'à ce que les premières vraie feuilles commencent percer à travers le sol sera d'environ trois semaines. Certains types de lys qui ont une germination hypogée retardée sont très lents à germer, ceux-là devrait recevoir une période de trois mois d'incubation à compter du moment où le lot de semences donné commencé à germer, et non pas à partir du moment où ils ont été plantés.
2 - la plantation directe
Trois à quatre mois avant que le gel pénètre la surface du sol semez vos graines de lys environ 1 / 4 pouce de profondeur. Garder le sol humide jusqu’à la fin de l'été. Le printemps suivant vos bulbilles auront leurs premières vraies feuilles. D'abord le taux de survie après le premier hiver varie d'une espèce à l'autre. Par exemple, en utilisant ce système de plantation dans ma région, L. martagon, L. canadense et L. tsingtauense ont des taux de survie excellent au premier hiver, L. hansonii et L. michiganense ont un mauvais taux de survie aupremiers en hiver. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos conditions hivernales et avez une quantité limitée de graines, il est préférable de semer en utilisant la méthode zip-lock, de cette façon vous pouvez vous assurer que vos plants ont une maturité un peu plus avancée avant d'avoir à affronter leur premier hiver.
jeudi 29 décembre 2011
Le criocère du lys - De l'oeuf à l'adulte
toutes les photo de cette page sont de M. ANDRÉ LEQUET
sur le site: http://www.insectes-net.fr/index.htm
Avant de se transformer en nymphe, les larves peuvent être trouvées sur le feuillage d'alimentation entre mai et la fin de Septembre. Après environ deux semaines, lorsque les larves sont à maturité, ellse se laisse tomber au sol ou descend le long de la tige de sa plante hôte. Elle s'enfouit sous quelques centimètres de terre après s'être débarrassé de son enveloppe d'excréments. La larve fabrique un nouvel abri en mélangeant de la salive et des particules de sol. 
Leurs hôtes
sur le site: http://www.insectes-net.fr/index.htm
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| La bestiole est fort jolie, et même un brin charmante .... |
Phylum : Arthropodes
Classe : Insectes
Ordre : Coléoptères
Famille : Chrysomélides
Nom scientifique : Lilioceris lilii Scopoli
Nom anglais : Lily leaf beetle
Classe : Insectes
Ordre : Coléoptères
Famille : Chrysomélides
Nom scientifique : Lilioceris lilii Scopoli
Nom anglais : Lily leaf beetle
Présentation
Il est un redoutable prédateur pour nos plants. Si vous ne prenez pas soin de vérifier très tôt et très régulièrement leur présence sur vos plantes, plusieurs adultes se seront très rapidement reproduits et les larves auront dévasté leurs hôtes avant que vous ne profitiez de leurs floraisons.
IDENTIFICATION
La première capture de cet insecte en Amérique du Nord sous son identité de Lilioceris lilii a eu lieu en 1943, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le criocère passe d'abord inaperçu, puis il attire l'attention en 1945, à Montréal, en infestant le lis royal auquel il cause d'importants dommages. L'insecte reste probablement confiné à l'île pendant une trentaine d'années. On fait une première récolte hors de Montréal à Saint-Hippolyte, sur la rive nord du Saint-Laurent, en 1978. Il apparaît à Ottawa en 1981. En 1992, il a déjà atteint Wellington, en Nouvelle-Écosse, et Cambridge, au Massachusetts. Chaque année, le criocère du lis continue de gagner du terrain dans l'est de l'Amérique du Nord, s'adaptant à notre climat et profitant de l'absence de ses ennemis naturels.
DESCRIPTION DES ADULTES
Ce coléoptère se reconnaît facilement à la couleur rouge écarlate de ses élytres et de son pronotum. Sa tête, ses antennes et ses pattes sont noires. Le pronotum se rétrécit vers le milieu de sa longueur. Des ponctuations alignées en rangs réguliers marquent les élytres. L'insecte mesure entre 6 et 8 mm de long. Le mâle et la femelle sont semblables. Toutes les chrysomèles sont phytophages et bon nombre d'entre-elles sont inféodées à un végétal ou un groupe végétal précis. C'est le cas de nôtre Criocère.
Ce coléoptère se reconnaît facilement à la couleur rouge écarlate de ses élytres et de son pronotum. Sa tête, ses antennes et ses pattes sont noires. Le pronotum se rétrécit vers le milieu de sa longueur. Des ponctuations alignées en rangs réguliers marquent les élytres. L'insecte mesure entre 6 et 8 mm de long. Le mâle et la femelle sont semblables. Toutes les chrysomèles sont phytophages et bon nombre d'entre-elles sont inféodées à un végétal ou un groupe végétal précis. C'est le cas de nôtre Criocère.
Les ravageurs du lys font leur travail.
Les adultes et les larves mangent les feuilles, et peut mâcher une grande partie de la plante en peu temps. Les adultes facile à repérer à mais pas facile à attraper car ils se laissent tombé dès que vous touchez à la plante. Mais en plaçant un récipient sous la feuille vous les attraperez.
Il est devenu ennemi juré des producteurs de lys. Les adultes et les larves peuvent défolier les lys (Lilium et Cardiocrinum) et fritillaires (Fritillaria) en peu de temps. Les œufs sont de couleur orange- rouges et petits 1mm de long . Vous noterez qu'ils sont le plus souvent pondus sous les feuilles, par petits lots s mais pas nécessairement à proximité de lys ou de fritillaires.
Le criocère du lis adulte émet un son lorsqu'on le pince ou qu'il se sent menacé. Cette stridulation est produite par le frottement des ailes cornées de l'insecte sur son abdomen. Plusieurs petites dents ornent en effet le dessous des élytres du coléoptère, qui les frotte rapidement sur la paire de plaques striées se trouvant à l'extrémité de son abdomen. Ce signal sonore servirait à éloigner ses ennemis.
CYCLE DE VIE
Le criocère du lis passe l'hiver à l'état adulte, enfoui sous terre. Les Coléoptères adultes émergent sur les lys de leurs sites d'hivernation à partir de fin Mars à Mai. Il quitte son abri pour s'accoupler. Pour ce faire, le mâle grimpe sur la femelle. Les insectes peuvent garder cette position durant des heures. Ils se nourrissent et pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuilles des plantes hôtes à partir de fin avril jusqu’au début Septembre.
Le criocère du lis passe l'hiver à l'état adulte, enfoui sous terre. Les Coléoptères adultes émergent sur les lys de leurs sites d'hivernation à partir de fin Mars à Mai. Il quitte son abri pour s'accoupler. Pour ce faire, le mâle grimpe sur la femelle. Les insectes peuvent garder cette position durant des heures. Ils se nourrissent et pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuilles des plantes hôtes à partir de fin avril jusqu’au début Septembre.
La femelle fécondée pond environ 300 œufs. Elle les fixe en bandes sur le dessous des jeunes feuilles de lis, le long de la nervure médiane. Une substance visqueuse leur permet de tenir en place. La couleur des œufs varie de jaune à rouge, en passant par l'orangé. Ils ont la forme d'un cylindre arrondi aux extrémités et mesurent environ 1,5 mm de long. Souvent en chapelet. Ils sont relativement peu nombreux, encore que l'échelonnement de la ponte puisse être trompeur.L'éclosion a lieu après une à deux semaines, selon les conditions climatiques.
Les larves ne se distinguent pas aussi facilement que les adultes et lorsque vous les voyez, c'est difficile à croire qu'elles sont vivantes. Elles ressemblent un peu à de la boue, mais vous remarquerez que cette goutte de boue est en mouvement. Qu'utilisent-ils pour se cacher?
La tête et les pattes de la larve sont noires, et le reste du corps est brun roux. Son anus est situé sur la face dorsale du corps. Chaque larve s'enveloppe d'un manteau de mucus et de leurs propres d'excréments qu'elle agrandit au cours de sa croissance, qui est particulièrement rapide. La larve se déplace avec cet abri.
Leur camouflage fonctionne bien mais il doit être le déguisement le plus répugnant que je n'ai jamais rencontré. Couvrez vous dans les excréments et qui va vous toucher, et encore moins envisager de vous manger? Elle mue deux fois avant d'atteindre sa taille maximale, soit autour de 9 mm de long. Le développement larvaire s'étale sur environ trois semaines.
Leur camouflage fonctionne bien mais il doit être le déguisement le plus répugnant que je n'ai jamais rencontré. Couvrez vous dans les excréments et qui va vous toucher, et encore moins envisager de vous manger? Elle mue deux fois avant d'atteindre sa taille maximale, soit autour de 9 mm de long. Le développement larvaire s'étale sur environ trois semaines.
Avant de se transformer en nymphe, les larves peuvent être trouvées sur le feuillage d'alimentation entre mai et la fin de Septembre. Après environ deux semaines, lorsque les larves sont à maturité, ellse se laisse tomber au sol ou descend le long de la tige de sa plante hôte. Elle s'enfouit sous quelques centimètres de terre après s'être débarrassé de son enveloppe d'excréments. La larve fabrique un nouvel abri en mélangeant de la salive et des particules de sol. 
C'est dans ce cocon qu'elle se transforme en nymphe. L'insecte séjourne dans la coque nymphale durant quatre ou cinq semaines. L'adulte émerge ensuite, vers la fin de juin ou le début de juillet. Malgré les affirmations de certains ouvrages, ici au Québec, il a une seule génération par an alors qu'en Europe on peut en observer jusqu'à trois.
Les criocères adultes commencent à s'abriter dans des endroits abrités, souvent dans le sol, pour passer l'hiver dès la fin de juillet mais pas nécessairement à proximité de lys ou de fritillaires. Ils se font rares sur la végétation à la fin d'août.
Les criocères adultes commencent à s'abriter dans des endroits abrités, souvent dans le sol, pour passer l'hiver dès la fin de juillet mais pas nécessairement à proximité de lys ou de fritillaires. Ils se font rares sur la végétation à la fin d'août.
Leurs hôtes
Les adultes et les larves font des dommages aux lys (Lilium et Cardiocrinum spp et hybrides) et fritillaires (Fritillaria spp.) Principalement par la défoliation, mais dans de fortes infestations attaqueront aussi les fleurs, les capsules de graines et les tiges. Bien que les coléoptères adultes aient été vus occasionnellement se nourrissant de d'autres espèces végétales, les lys et les fritillaires sont des hôtes de choix, sur lesquels les œufs sont pondus et les larves se développent.
Le coléoptère a été observée sur 77 variétés de Lilium hybrides, 30 Lilium botaniques, une espèce de Cardiocrinum et six espèces Fritillaria.
Pour l'instant les populations de lys du Canada (L. Canadense) ne semblent pas être ravagées. Des chercheurs de l'université de Montréal sont présentement à étudier ses préférences alimentaires.
Le criocère du lys est originaire d'Eurasie, bien qu'il soit actuellement impossible de savoir exactement d'où. En Amérique du Nord il est maintenant à peu près partout et là les lys sont cultivés dans l'hémisphère nord.
Les ennemis naturels
La croissance du criocère dans certaines parties de l'Europe continentale est tenu en échec par quatre espèces de guêpes parasites (parasitoïdes) qui attaquent à eux lors de leur stade larvaire, dont une seule (Tetrastichus Setifer) était connu Royaume-Uni. une seconde espèce de guêpe parasite (Lemophagus errabundus) en Grande-Bretagne. La persistance de ce coléoptère comme un ravageur semble indiquer que les parasitoïdes présents au Royaume-Uni ne sont pas suffisantes pour empêcher le criocère de causer des problèmes.
Risque pour les producteurs de lys
Les sondages ont révélé que le quart de ceux qui avaient connu un problème avec le scarabée, affirmait de réduire ou d'arrêter la culture des lys. Il a également été établi que les lys cultivés sous tout régime, y compris sous serre, sont susceptibles d'être endommagés. Les principales conclusions étaient que le problème est susceptible de s'aggraver à mesure qu'il continue de se propager. Ceci est susceptible d'entraîner l'utilisation accrue d'insecticides. Cependant, de nombreux jardiniers de lys déclarant qu'ils cesseraient la culture de plus en plus, mais les fournisseurs de lys ont indiqué que les ventes ont augmenté.
L'odeur affecte leur comportement
Une partie importante d'un projet récemment terminé, un doctorat de recherche sur le comportement olfactif. Une telle recherche est vitale si l'objectif de développer un contrôle des odeurs guidant l'insecte en utilisant (produits chimiques ou naturels volatils) à laquelle l'insecte répond devrait être développé bientôt.
Les résultats des expériences ont indiqué que le printemps les criocères femelles sont capables de localiser les lys par l'odeur, et que les coléoptères sont préférentiellement été vers l'odeur de plantes déjà infestées par les autres coléoptères. Cette partie du travail est en cours de publication: un résumé des résultats sera présentée lorsque le travail sera publié.
Contrôle
A l'heure actuelle les jardiniers comptent sur les pesticides ou la cueillette à la main pour lutter contre ce ravageur, mais la longue période pendant laquelle les adultes sont actifs (fin Mars à Octobre), peut rendre cette tâche difficile. Les pesticides utilisé contre ce prédateur du lys incluent ceux contenant du pyrèthre, la deltaméthrine, thiaclopride, l'imidaclopride ou acétamipride. Un contrôle adéquat dans les zones où le parasite est abondant peut exiger des traitements répétés durant le printemps et l'été.
Certains lis attirent moins que d'autres cette espèce de criocère. On peut donc planter de préférence des variétés américaines, qui semblent un peu moins attrayantes pour l'insecte que les variétés asiatiques. Les variétés européennes sont les plus attaquées.
Il est recommandé de faire une inspection visuelle des plantes à risque dès le début du printemps. Les adultes s'attrapent alors facilement avec les doigts. On peut repérer les œufs sous le feuillage et les enlever à l'aide d'un pinceau ou les détruire en les écrasant. Plus tard, les larves et les adultes sont récoltés à la main et jetés dans un seau d'eau savonneuse où ils meurent. Si la texture visqueuse de l'abri des larves vous rebute, utilisez des gants ou un pinceau pour les déloger. On peut aisément faire tomber les adultes en secouant les plants au-dessus d'un morceau de tissu ou d'un récipient.
L'espèce étant résistante à la plupart des insecticides, les traitements chimiques ne sont recommandés que dans les cas d'infestations graves, en particulier dans les cultures.
Aux États-Unis (Rhode Island), des chercheurs ont relâché des parasitoïdes européens du criocère du lis. Le but de cette étude était de vérifier si la présence de ces ennemis naturels, capables d'attaquer la larve malgré son enveloppe d'excréments, peut permettre un certain contrôle biologique de l'espèce.
Certains lis attirent moins que d'autres cette espèce de criocère. On peut donc planter de préférence des variétés américaines, qui semblent un peu moins attrayantes pour l'insecte que les variétés asiatiques. Les variétés européennes sont les plus attaquées.
Il est recommandé de faire une inspection visuelle des plantes à risque dès le début du printemps. Les adultes s'attrapent alors facilement avec les doigts. On peut repérer les œufs sous le feuillage et les enlever à l'aide d'un pinceau ou les détruire en les écrasant. Plus tard, les larves et les adultes sont récoltés à la main et jetés dans un seau d'eau savonneuse où ils meurent. Si la texture visqueuse de l'abri des larves vous rebute, utilisez des gants ou un pinceau pour les déloger. On peut aisément faire tomber les adultes en secouant les plants au-dessus d'un morceau de tissu ou d'un récipient.
L'espèce étant résistante à la plupart des insecticides, les traitements chimiques ne sont recommandés que dans les cas d'infestations graves, en particulier dans les cultures.
Aux États-Unis (Rhode Island), des chercheurs ont relâché des parasitoïdes européens du criocère du lis. Le but de cette étude était de vérifier si la présence de ces ennemis naturels, capables d'attaquer la larve malgré son enveloppe d'excréments, peut permettre un certain contrôle biologique de l'espèce.
Différents styles de germinations de lys botaniques
Avec la permition de M. Darm Crook j'ai fait la traduction (de mon mieux) d'un texte paru dans
http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/LilyGermination
Pacific Bulb Society
Différents styles de germinations de Lys botaniques
© Crook Darm
Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada
Zone 1 échelle canadienne.
Dans cet article je vais essayer de ressortir les différentes méthodes de germination utilisées par les différentes espèces de Lilium que j'ai cultivé. Évidemment, ils ne seront pas tout dérits car je n'ai pas cultivées chaques espèces. De plus le délai de la date de la plantation à la germination sera donné. Ce délai peut toutefois varier beaucoup d'une plantation à l'autre comme de nombreux facteurs ont un effet sur la capacité des graines à germer en temps opportun. Certains de ces facteurs sont, l'état des semences; âge des semences, si elles n'ont pas été conservées congelées après un bon séchage. L'humidité – trop ou pas assez. Températures.
Les espèces suivantes à germination épigée immédiate vont produire leurs cotylédons sur les cadres de temps donné. Il y aura quelques graines dans presque tous les lots de semences qui germeront plus lentement que ces délais. En règle générale avec la germination épigée immédiate les lys auront la première vraie feuille environ 4 semaines après le cotylédon.
Lilium amabile et ses variétés - 8 à 20 jours.
Lilium callosum - 15 à 30 jours.
Lilium candidum - 17 à 30 jours.
Lilium catesbaei - 12 à 18 jours.
Lilium cernuum et la variété alba - 10 à 30 jours - L. cernuum var alba Je crois qu'il s'agit d'une variété de L. pumilum ou hybrides de L. pumilum, il est vendu au Canada comme une variété de L. cernuum.
Lilium concolor et ses variétés - 12 à 35 jours.
Lilium davidii et ses variétés - 12 à 20 jours.
Lilium duchartrei - 10 à 30 jours.
Lilium fargesii - 90 à 180 jours délais de germination de toutes les graines du même lot. Après 25 jours d'incubation dans un sac à + 18C. les graines ont ensuite été traitées à des fluctuations de température régulière de 4C +. à +18 C.
Lilium formosanum var. pricei - 18 à 25 jours.
Lilium formosanum 20 à 30 jours.
Lilium henryi - 60 à 75 jours. Les graines fraîches peuvent germer plus rapidement.
Lilium lancifolium [tigrinum] - 10 à 17 jours pour les graines fraiches 30 à 45 pour des graines plus âgées.
Lilium lankongense - 15 à 35 jours.
Lilium longiflorum 15 à 25 jours.
Lilium lophophorum - 12 à 30 jours.
Lilium leucanthum - 15 à 25 jours
Lilium mackliniae - 20 à 50 jours.
Lilium maculatum - [wilsonii] et la variété flavum 15 à 35 jours.
Lilium maculatum variété davuricum 40 à 60 jours. Apparition de la première vraie feuille une autre 90 jours.
Lilium maculatum variété monticola - 25 à 35 jours.
Lilium majoense - 14 à 25 jours.
Lilium nanum et la variété flavidum - 15 à 20 jours. Une fois germé ces semis ont besoin d'une température de jour 10 à 14 heures à + 18 à + 20C. Puis, de soir 10 heures à des températures autour de + 10C. Sans les nuits fraiches les plants vont tout simplement s'effondrer.
Lilium oxypetalum et ses variétés - 10 à 25 jours.
Lilium papilliferum - 8 à 15 jours. Une fois germé des conditions assez sèches sont nécessaires ou les plants seront perdus.
Lilium philadelphicum - 12 à 25 jours. Vous obtiendrez un taux de germination beaucoup plus élevé à partir de ces graines de lys si elles sont séchées, puis sont gelées pendant deux semaines. Sans gel un taux de germination de seulement 50 pour cent , par le gel le taux de germination de près de 100 pour cent sera atteint.
Lilium philippinense - 20 à 30 jours.
Lilium primulinum v. ochraceum - 21 à 28 jours.
Lilium pumilum et ses lignées - 9 à 14 jours.
Lilium regale - 12 à 30 jours.
Lilium rosthornii - 22 à 60 jours. Les graines de L. rosthornii vont germer rapidement si exposé à la lumière cependant, au cours de leur première année les graines qui ne sont pas exposés à la lumière une fois germé vont devancer celles qui ont été germée en étant exposé à la lumière. Les graines de L. rosthornii ont besoin de plus d'humidité que la moyenne des graines à germination épigée immédiate pour germer vite et bien.
Lilium sargentiae - 25 à 35 jours.
Lilium sulphureum - 8 à 20 jours. En effet, si ces graines sont bien L. sulphureum et non des semences d’hybrides .
Lilium taliense - 10 à 20 jours.
Lilium taliense variété [surnom seulement] Kaichen 20 à 30 jours.
Lilium wallichianum - 20 à 35 jours.
Lilium wardii - 20 à 30 jours.
Les varités botiniques suivante à germination épigée retardée, avec quelques anomalies entre le type et les variétés. Ces lys sont à mon avis les plus difficiles à germer.
Lilium leichtlinii - vont germer facilement comme suit. Sechez les graines récoltées puis congeler pendant quelques semaines, les décongeler et les placer dans un sac en plastique Zip Lock sous les lumières à température ambiante dans le substrat de plantation humides pendant sept jours puis passer à une température de +2 à +4 ° C pendant six à huit semaines. Puis déplacez à des températures de + 9 à 11 C, où ils vont commencer à germer dans les deux à quatre semaines. Repiquer après que les bulbilles commencent à développer un système racinaire.
Lilium leichtlinii var. maximowiczii - La majorité des semences de cette variété vont avoir une germination épigée immédiate dans les 17 à 30 jours. Celles qui ne germent pas comme épigée immédiate peut être soumises à une période de froid d’environ 3 mois pour ensuite être plantées à l’extérieur et elles vont germer en place l'année suivante.
Lilium pyrenaicum - Ce Lilium germent bien en utilisant la même procédure que L. lechtlinii. Sol alcalin est nécessaire une fois germé.
Les espèce botanique à germination hypogée immédiate. Apparition de leur première vraie feuille dans le laps de temps donné.
Lilium brownii - 60 à 90 jours.
Lilium bukozanense - 20 à 35 jours.
Lilium dauricum - 25 à 35 jours.
Lilium dauricum var. alpinum - 12 à 25 jours. Une fois germé ces semis requièrent des conditions plus sèches que L. dauricum ou ils seront perdus.
Les graines suivantes sont de germination hypogée immédiate, germination à froid. Si elles sont maintenues à des températures de 9 à 11C. elles auront leur première vraie feuille d'environ 60 à 80 jours après que la graine soit germée et le bulbille sera bien formé. Si maintenues à des températures plus chaudes ou plus froides les graines germeront peut-être jamais, mais si elles germent la première vraie feuille ne peut jamais apparaitre. Le milieu de plantation doit être juste humide, si c'est mouillé les graines vont refuser de germer. Ils ne doivent pas être en pot jusqu'à ce que la vraie feuille soit poussée et que le système racinaire soit développer. Ces graines des espèces botanique que j'ai cultivé germeront comme suit.
Lilium bolanderi - 30 à 60 jours
Lilium columbianum - 30 à 60 jours. Certaines graines vont agir comme hypogée retardée.
Lilium humboldtii - 30 à 60 jours.
Lilium kelloggii - 35 à 90 jours.
Lilium pardalinum - 30 à 75 jours.
Lilium parryi - 45 à 80 jours.
Lilium parvum - 30 à 60 jours. Certaines graines vont agir comme hypogée retardée.
Lilium pitkinense - 30 à 60 jours.
Rubescens Lilium - 40 à 80 jours.
Lilium vollmeri - 30 à 75 jours.
Lilium washingtonianum 40 à 75 jours.
Lilium wigginsii - 30 à 70 jours.
Le lys botanique suivants sont de à germination hypogée retardée. Ils auront leur première vraie feuille seulement après une période de trois mois froid. La vraie feuille se développera à l’intérieur d'une période de trois semaines à partir du moment la bulbille soit repiquée. Il faut bien regarder ces graines sur une base régulière car certaines peuvent germer comme hypogée immédiate et quelque étrange comme épigée immédiate. Les espèces de ce type de germination que j'ai cultivé germeront comme suit.
Lilium auratum 30 à 40 jours
Lilium bulbiferum - 30 à 40 jours.
Lilium bulbiferum var. croceum - 30 à 40 jours avec environ 30 pour cent des semences de la plupart des lots des graines germent en hypogée immédiat.
Lilium canadense et ses variétés - 40 à 60 jours.
Lilium distichum - 20 à 30 jours.
Lilium hansonii - 25 à 35 jours avec des graines qui germe comme hypogée immédiat.
Lilium japonicum et ses variétés - 25 à 50 jours.
Lilium kesselringianum - 35 à 45 jours.
Lilium ledebourii - 40 à 60 jours.
Lilium martagon et ses variétés - 16 à 30 jours. Beaucoup beaucoup de graines de L. martagon de la même gousse vont germer comme hypogée immédiate ainsi que retardée. D'année en année le pourcentage de graines qui germent en hypogée immédiate a varié pour moi d'un minimum de ½ pour cent à un maximum de 7 pour cent. Il faut bien les remarquer car ils vont à fleurir au moins un an d'avance sur leurs frères et sœurs. L. martagons va même produire des graines qui germeront comme épigée immédiat.
Lilium medeoloides - 25 à 35 jours.
Lilium michiganense - 40 à 60 jours.
Lilium monadelphum - 30 à 40 jours. Certains de ceux-ci peuvent être forcés comme épigée immédiat si quelques semaines après la germination, ils sont mis en pot, avec le cotylédon exposé à la lumière. Il en vaut la peine car ainsi les pertes ne sont guère élevées. Beaucoup de ces plants ont un cotylédon long pour une graine qui germe comme hypogée retardé donc je devais essayer de les forcer comme une germination épigée.
Lilium Superbum - 30 à 60 jours.
Lilium szovitsianum - 50 à 80 jours. Quelques graines vont germer comme hypogée immédiate.
Lilium tsingtauense - 25 à 35 jour
http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/LilyGermination
Pacific Bulb Society
Différents styles de germinations de Lys botaniques
© Crook Darm
Hay River, Territoires du Nord-Ouest, Canada
Zone 1 échelle canadienne.
Dans cet article je vais essayer de ressortir les différentes méthodes de germination utilisées par les différentes espèces de Lilium que j'ai cultivé. Évidemment, ils ne seront pas tout dérits car je n'ai pas cultivées chaques espèces. De plus le délai de la date de la plantation à la germination sera donné. Ce délai peut toutefois varier beaucoup d'une plantation à l'autre comme de nombreux facteurs ont un effet sur la capacité des graines à germer en temps opportun. Certains de ces facteurs sont, l'état des semences; âge des semences, si elles n'ont pas été conservées congelées après un bon séchage. L'humidité – trop ou pas assez. Températures.
Les espèces suivantes à germination épigée immédiate vont produire leurs cotylédons sur les cadres de temps donné. Il y aura quelques graines dans presque tous les lots de semences qui germeront plus lentement que ces délais. En règle générale avec la germination épigée immédiate les lys auront la première vraie feuille environ 4 semaines après le cotylédon.
Lilium amabile et ses variétés - 8 à 20 jours.
Lilium callosum - 15 à 30 jours.
Lilium candidum - 17 à 30 jours.
Lilium catesbaei - 12 à 18 jours.
Lilium cernuum et la variété alba - 10 à 30 jours - L. cernuum var alba Je crois qu'il s'agit d'une variété de L. pumilum ou hybrides de L. pumilum, il est vendu au Canada comme une variété de L. cernuum.
Lilium concolor et ses variétés - 12 à 35 jours.
Lilium davidii et ses variétés - 12 à 20 jours.
Lilium duchartrei - 10 à 30 jours.
Lilium fargesii - 90 à 180 jours délais de germination de toutes les graines du même lot. Après 25 jours d'incubation dans un sac à + 18C. les graines ont ensuite été traitées à des fluctuations de température régulière de 4C +. à +18 C.
Lilium formosanum var. pricei - 18 à 25 jours.
Lilium formosanum 20 à 30 jours.
Lilium henryi - 60 à 75 jours. Les graines fraîches peuvent germer plus rapidement.
Lilium lancifolium [tigrinum] - 10 à 17 jours pour les graines fraiches 30 à 45 pour des graines plus âgées.
Lilium lankongense - 15 à 35 jours.
Lilium longiflorum 15 à 25 jours.
Lilium lophophorum - 12 à 30 jours.
Lilium leucanthum - 15 à 25 jours
Lilium mackliniae - 20 à 50 jours.
Lilium maculatum - [wilsonii] et la variété flavum 15 à 35 jours.
Lilium maculatum variété davuricum 40 à 60 jours. Apparition de la première vraie feuille une autre 90 jours.
Lilium maculatum variété monticola - 25 à 35 jours.
Lilium majoense - 14 à 25 jours.
Lilium nanum et la variété flavidum - 15 à 20 jours. Une fois germé ces semis ont besoin d'une température de jour 10 à 14 heures à + 18 à + 20C. Puis, de soir 10 heures à des températures autour de + 10C. Sans les nuits fraiches les plants vont tout simplement s'effondrer.
Lilium oxypetalum et ses variétés - 10 à 25 jours.
Lilium papilliferum - 8 à 15 jours. Une fois germé des conditions assez sèches sont nécessaires ou les plants seront perdus.
Lilium philadelphicum - 12 à 25 jours. Vous obtiendrez un taux de germination beaucoup plus élevé à partir de ces graines de lys si elles sont séchées, puis sont gelées pendant deux semaines. Sans gel un taux de germination de seulement 50 pour cent , par le gel le taux de germination de près de 100 pour cent sera atteint.
Lilium philippinense - 20 à 30 jours.
Lilium primulinum v. ochraceum - 21 à 28 jours.
Lilium pumilum et ses lignées - 9 à 14 jours.
Lilium regale - 12 à 30 jours.
Lilium rosthornii - 22 à 60 jours. Les graines de L. rosthornii vont germer rapidement si exposé à la lumière cependant, au cours de leur première année les graines qui ne sont pas exposés à la lumière une fois germé vont devancer celles qui ont été germée en étant exposé à la lumière. Les graines de L. rosthornii ont besoin de plus d'humidité que la moyenne des graines à germination épigée immédiate pour germer vite et bien.
Lilium sargentiae - 25 à 35 jours.
Lilium sulphureum - 8 à 20 jours. En effet, si ces graines sont bien L. sulphureum et non des semences d’hybrides .
Lilium taliense - 10 à 20 jours.
Lilium taliense variété [surnom seulement] Kaichen 20 à 30 jours.
Lilium wallichianum - 20 à 35 jours.
Lilium wardii - 20 à 30 jours.
Les varités botiniques suivante à germination épigée retardée, avec quelques anomalies entre le type et les variétés. Ces lys sont à mon avis les plus difficiles à germer.
Lilium leichtlinii - vont germer facilement comme suit. Sechez les graines récoltées puis congeler pendant quelques semaines, les décongeler et les placer dans un sac en plastique Zip Lock sous les lumières à température ambiante dans le substrat de plantation humides pendant sept jours puis passer à une température de +2 à +4 ° C pendant six à huit semaines. Puis déplacez à des températures de + 9 à 11 C, où ils vont commencer à germer dans les deux à quatre semaines. Repiquer après que les bulbilles commencent à développer un système racinaire.
Lilium leichtlinii var. maximowiczii - La majorité des semences de cette variété vont avoir une germination épigée immédiate dans les 17 à 30 jours. Celles qui ne germent pas comme épigée immédiate peut être soumises à une période de froid d’environ 3 mois pour ensuite être plantées à l’extérieur et elles vont germer en place l'année suivante.
Lilium pyrenaicum - Ce Lilium germent bien en utilisant la même procédure que L. lechtlinii. Sol alcalin est nécessaire une fois germé.
Les espèce botanique à germination hypogée immédiate. Apparition de leur première vraie feuille dans le laps de temps donné.
Lilium brownii - 60 à 90 jours.
Lilium bukozanense - 20 à 35 jours.
Lilium dauricum - 25 à 35 jours.
Lilium dauricum var. alpinum - 12 à 25 jours. Une fois germé ces semis requièrent des conditions plus sèches que L. dauricum ou ils seront perdus.
Les graines suivantes sont de germination hypogée immédiate, germination à froid. Si elles sont maintenues à des températures de 9 à 11C. elles auront leur première vraie feuille d'environ 60 à 80 jours après que la graine soit germée et le bulbille sera bien formé. Si maintenues à des températures plus chaudes ou plus froides les graines germeront peut-être jamais, mais si elles germent la première vraie feuille ne peut jamais apparaitre. Le milieu de plantation doit être juste humide, si c'est mouillé les graines vont refuser de germer. Ils ne doivent pas être en pot jusqu'à ce que la vraie feuille soit poussée et que le système racinaire soit développer. Ces graines des espèces botanique que j'ai cultivé germeront comme suit.
Lilium bolanderi - 30 à 60 jours
Lilium columbianum - 30 à 60 jours. Certaines graines vont agir comme hypogée retardée.
Lilium humboldtii - 30 à 60 jours.
Lilium kelloggii - 35 à 90 jours.
Lilium pardalinum - 30 à 75 jours.
Lilium parryi - 45 à 80 jours.
Lilium parvum - 30 à 60 jours. Certaines graines vont agir comme hypogée retardée.
Lilium pitkinense - 30 à 60 jours.
Rubescens Lilium - 40 à 80 jours.
Lilium vollmeri - 30 à 75 jours.
Lilium washingtonianum 40 à 75 jours.
Lilium wigginsii - 30 à 70 jours.
Le lys botanique suivants sont de à germination hypogée retardée. Ils auront leur première vraie feuille seulement après une période de trois mois froid. La vraie feuille se développera à l’intérieur d'une période de trois semaines à partir du moment la bulbille soit repiquée. Il faut bien regarder ces graines sur une base régulière car certaines peuvent germer comme hypogée immédiate et quelque étrange comme épigée immédiate. Les espèces de ce type de germination que j'ai cultivé germeront comme suit.
Lilium auratum 30 à 40 jours
Lilium bulbiferum - 30 à 40 jours.
Lilium bulbiferum var. croceum - 30 à 40 jours avec environ 30 pour cent des semences de la plupart des lots des graines germent en hypogée immédiat.
Lilium canadense et ses variétés - 40 à 60 jours.
Lilium distichum - 20 à 30 jours.
Lilium hansonii - 25 à 35 jours avec des graines qui germe comme hypogée immédiat.
Lilium japonicum et ses variétés - 25 à 50 jours.
Lilium kesselringianum - 35 à 45 jours.
Lilium ledebourii - 40 à 60 jours.
Lilium martagon et ses variétés - 16 à 30 jours. Beaucoup beaucoup de graines de L. martagon de la même gousse vont germer comme hypogée immédiate ainsi que retardée. D'année en année le pourcentage de graines qui germent en hypogée immédiate a varié pour moi d'un minimum de ½ pour cent à un maximum de 7 pour cent. Il faut bien les remarquer car ils vont à fleurir au moins un an d'avance sur leurs frères et sœurs. L. martagons va même produire des graines qui germeront comme épigée immédiat.
Lilium medeoloides - 25 à 35 jours.
Lilium michiganense - 40 à 60 jours.
Lilium monadelphum - 30 à 40 jours. Certains de ceux-ci peuvent être forcés comme épigée immédiat si quelques semaines après la germination, ils sont mis en pot, avec le cotylédon exposé à la lumière. Il en vaut la peine car ainsi les pertes ne sont guère élevées. Beaucoup de ces plants ont un cotylédon long pour une graine qui germe comme hypogée retardé donc je devais essayer de les forcer comme une germination épigée.
Lilium Superbum - 30 à 60 jours.
Lilium szovitsianum - 50 à 80 jours. Quelques graines vont germer comme hypogée immédiate.
Lilium tsingtauense - 25 à 35 jour
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